●聂怡颖

近日得知东莞有一展，名字很是有意思，叫做《坪石先生专题展览》。乍一看，以为某位文人墨客的事迹，孰料这不是一个人，竟是一群人——抗战时，中山大学为存续教育火种迁徙粤北，在粤北坪石地区办学。这批心怀抗战必胜信念的教育工作者在当时被尊称为“坪石先生”。坪石先生们背影已远，然而兴书重教的遗风至今尚存，粤北乐昌、韶关、梅县等地，还留了大量资料，北江水再流，重新带回到和乐昌对口帮扶的东莞里去。

看罢资料，本老饕脑海里，忽地闪过一个很无厘头的想法：不知道当年迁徙，可有东莞人？东莞人当中，可曾带上一瓦罐老姜水？

在那兵荒马乱长途跋涉的旅程中，人困马乏，且粤北之地早晚温差大，入夜之后阴寒湿冷，这时候来上一碗热辣辣且带着肉味荤香的莞城咸姜水，可以想象，是如何提神醒脑，活命回魂。

散装东莞，是珠三角隐藏的美食天堂。

略显陈旧的市容市貌底下，实则藏富于民，普遍富裕，难得的是经济发展没有湮没旧东莞传统，反而让富起来的东莞人，越发有底气大手笔地保留本地的传统。

端午时节赛龙舟且不必说，而东莞咸肉粽，由婆婆奶奶手包，个头小巧，老火慢焖，滋味悠长。唯一的缺点大概就是当地手作，外地少有能买到的渠道。著名的深井烧鹅，讲究用荔枝木柴来缓缓烧制。木柴的温度极难把控，而有经验的烧鹅师傅全凭眼力，及时调整一炉烧鹅里的柴火数量乃至挂炉角度，等火候足时，打开炉门，在美拉德反应下产生的香气扑面而来。皮脆肉嫩，入口一包肉汁，才知道什么叫做“欲罢不能”！以及六月里，壳将满而肉始肥的六月黄——还有千中出一的，莞城黄油蟹，一只螃蟹四位数的身价，却也让莞城人趋之如骛……

咸姜水，或者叫老姜水，又是另一种亮点。大概因为它作为一种小吃，竟是咸口的，竟还放了冬菇、猪肉、鸡肉、猪肝等硬货足料——再加上黄酒和鲜奶，好家伙，搁现在讲究体重的年轻人跟前，怕不是一碗就能抵一顿饭？这些能量十足营养丰富的配料在老姜的整合下，滋味融为一体，祛湿温脾，是驱散疲劳的灵丹妙药。

广东人擅用姜，除了独树一帜的咸姜水，还有大名鼎鼎的猪脚姜，姜撞奶，因名气太大，不赘。在广东人眼里，老姜可煲汤，仔姜可焖炒，肉姜可做甜品，沙姜可点鸡……从年份到品种，安排得明明白白。

记得小时候不爱吃姜，逢姜必挑出，然而我又喜欢吃鱼，清蒸鱼不可无姜。于是平时坐不住三分钟的我表现出极大的耐心，一根一根又一根……把姜丝挑出一碗来，再把鱼肉沾了汁水吃下，吃得津津有味。

家里人倒也没有呵斥责怪我，只是说，“小孩子阳气足，不需要姜。”及至近几年，忽然喜欢吃姜了，虽不至于老饕一样专门寻摸入味肉姜吃，但遇到蒸鱼姜丝，也挑几条送入口中；买一碗猪脚姜，也专门要一块煲得软烂入味的姜块，吃得津津有味。

也许，这就是人长大了，新陈代谢减慢，身体开始“需要”姜了吧！

口腹之欲，需要不同口味填满；精神需求，还要观展看书滋养。

有时间，有机会，我还是想要亲身到东莞去，去看一看在全国文脉几乎停滞运转之时，像老姜运化一般把粤地文脉保持流通不绝的坪石先生们的事迹，去尝一尝正儿八经的东莞石龙老姜水。